Строительство заборов своими руками – пошаговая инструкция

Строительство забора

В одном из недавних обзоров мы подробно рассказывали о расчете материалов.

Во сколько обойдется забор из профлиста на участке?

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои.

Автоматизированные гаражные и въездные ворота – сегодня не роскошь, а насущная.

Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в.

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что.

В последние годы стандарты жизни за пределами мегаполиса кардинально изменились, а.

Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным.

Бетонирование столбов для забора один из самых ответственных этапов при его.

Забор из шифера своими руками: рассмотрим пошагово, как сделать забор из волнового шифера

Плетеный забор — это оригинальное украшение приусадебного участка, способное придать ландшафтному.

Металлические заборы надежны, долговечны, красивы, сравнительно недороги и просты в обустройстве.

Если пришло время поменять ограждение участка, или же возникла необходимость огородить.

Работа по обустройству кованого забора потребует немалых вложений времени и сил. Помимо этого, придется приобрести или взять в аренду специальное оборудование для изготовления декоративных элементов и научиться с ним работать. Обо всем этом вы узнаете, ознакомившись с представленным руководством. Набор.

Профлист – это современный, недорогой, красивый, качественный и простой в обустройстве.

Забор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения.

Чем огородить участок? Кирпич, камень, древесина, сетка и множество других материалов.

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте. Набор для работы Бетономешалка или емкость.

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора.

Легкие недорогие заборы из сетки широко используются при ограждении дачных участков.

Строительство любой беседки состоит из пяти основных этапов: проектирования, разметки, подготовки.

Проволочная сетка является идеальным материалом для легких ограждений. Она не затеняет.

Откатные или сдвижные ворота являются сложным механизмом, но, тем не менее они.

Планируете строительство забора своими руками? Выковать эффектную конструкцию, сложить секции из кирпича, обтянуть периметр участка сеткой рабицей или остановиться на экологичном плетне, который дополнительно станет украшением сада? Помимо указанных вариантов, существует еще огромное множество конструкций, каждая из которых уникальна. Рубрика «Строительство забора», а именно заложенная в ней база знаний, создана, чтобы читатели смогли самостоятельно выбрать ограждение нужного типа, дополнить его воротами и долгие годы любоваться собственным идеальным творением.

Мы предлагаем пошаговые инструкции по изготовлению фундаментов и столбов для заборов различных типов – от ажурных декоративных до защитных ограждений повышенной прочности. Ведь актуальный на стройплощадке временный вариант не станет украшением и защитой для дорогого коттеджа. А людям, желающим находиться за оградой как за каменной стеной, не понравится конструкция с резными элементами, сквозь которые будет просматриваться придомовая территория вместе с зелеными насаждениями и надворными постройками.

На заметку! Конечно, невозможно все знать и все уметь, но, вне зависимости от вашей задумки, вы всегда найдете подробные описания действий, правила выбора материалов и инструментов, уроки по строительству и отделке заборов.

База знаний составлена профессионалами с большим опытом, соответственно, лучше учиться не на собственных ошибках, а следуя рекомендациям мастеров. И пусть ваш забор надежно защищает владения, а ворота служат архитектурным дополнением, одновременно не доставляя никаких проблем и не требуя ремонта долгое время!

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

  • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
  • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
  • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

  • диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
  • диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

Читайте также:  Как правильно осуществить кладку кирпича?

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

  • сварочный инвертор;
  • сварочная маска «Хамелеон»;
  • перчатки для сварочных работ;
  • струбцины;
  • магнитный уровень
  • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
  • болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

С чего начинается строительство забора – подготовительные работы

Любая постройка начинается с дизайн-проекта, особенно нечто капитальное, призванное нести не только декоративную функцию. Например, ограждение, первоочередная задача которого — защитить хозяйскую территорию от посторонних, уберечь имущество от похищения, а живущих на участке людей — от опасностей. Поэтому проект важен: благодаря нему забор на 100% исполнит свои функции, будь они практическими или эстетическими.

Рассказываем о том, с чего начать строительство забора, и с каких этапов традиционно начинаем мы — компания «Проф-Заборы».

Мы строим металлические заборы с 2014 года, хотя многие наши сотрудники работают в сфере монтажа и строительства десятки лет. За это время мы спроектировали и воплотили в жизнь сотни проектов — примеры есть в фотогалерее и инстаграме. Всё, о чём рассказывается в блоге, подтверждено личным опытом.

Создание проекта

Допустим, вы уже выбрали, из какого материала хотите сделать ограду. Теперь нужно разработать проект: прикинуть, как ограда должна выглядеть, где будут располагаться столбы, где — ворота с калитками. Хорошо, если участок уже был обнесён забором. Но как быть, если стройка идёт на земле, которую раньше никак не использовали?

Лучший вариант — получить кадастровый план земельного участка, схему, где нарисована точная форма земли. Зная точный адрес, можно отыскать план своего участка на Публичной кадастровой карте Российской Федерации. Другой вариант — послать заявление в Росреестр через МФЦ или воспользовавшись приложением Росреестра/Госуслуг. Ничего сложного тут нет, паспорт изготавливается за 5 рабочих дней по цене 200 рублей для физического лица.

Основываясь на плане, легко прикинуть, где расположить столбы. Это хороший способ набросать черновик проекта, а за чистовиком рекомендуем обращаться к замерщикам, особенно если вы строите забор не своими руками.

Замерщик приезжает непосредственно на участок, осматривает его, набрасывает схему, составляет бюджет, определив примерное количество требуемых материалов. Будучи профессионалом, замерщик учитывает нюансы: особенности расположения столбов, рельефа, грунта. Если для некоторых типов грунта подойдёт обычная забивка опор, то для других это грозит риском вымывания — там лучше использовать бутование.

С чего начать строительство забора? С прикидывания, как это должно выглядеть, на бумаге. Можно не делать чертёж по всем правилам, но рекомендуем соотнести масштаб и правильно всё рассчитать. Количество столбов, лагов, расходников зависит от выбранного материала.

Демонтаж старой ограды, расчистка территории, выравнивание грунта

Следующий этап — сделать территорию максимально подходящей для строительства.

  1. Убрать старую ограду. Хорошо, если она была построена из лёгких материалов и вкопана неглубоко — такая разламывается подручными инструментами, молотками, кувалдами, гвоздодёрами, домкратами, самодельными рычагами. Хуже, если ограждение строили по совести. Когда нет возможности нанять экскаватор, рекомендуем раскачивать столбы вручную, подливая в яму воду для размягчения, а если не получается — обратиться к специалистам. Например, мы помогаем с демонтажом старой ограды за небольшую плату, только предупредите заранее, чтобы бригада привезла с собой технику и инструменты. В исключительных случаях столбы можно спилить, но это нежелательно: они могут находиться в тех местах, куда в идеале должны войти новые опоры.
  2. Утилизовать мусор, расчистить территорию. Лишнее вывозится, чтобы не мешало строительству. Крупные бетонные блоки могут стоять на линии установки будущей изгороди; то же касается строительных материалов.
  3. Скосить траву, убрать кусты, выкорчевать деревья. Используйте триммер или обычную ручную косу. Траву нужно сгрести в кучу и убрать — в летнее время стога сухой травы пожароопасны. Деревья можно не спиливать и не выкорчевывать, но может получиться так, что из-за них придётся менять заборную линию.
  4. Выровнять грунт. Речь идёт о мелких кочках или холмиках — крупномасштабное выравнивание рельефа требует серьёзного подхода с завозом земли самосвалами. Иногда клиенты производят такие работы, чтобы избежать ступеней при установке забора из профнастила, хотя вместо резких переходов можно просто использовать опоры разной высоты. Чаще всего выравнивание грунта нерационально, вместо этого лучше сделать аккуратную лесенку — листы профнастила просто будут располагаться на разном уровне относительно друг друга. Таким образом можно сделать забор из профлиста даже на довольно холмистом участке.

На этом этапе вы уже будете понимать, сколько потребуется материалов, как лучше расположить ограждение, плюс — территория будет подготовлена к монтажу.

Нанесение разметки по кадастровому плану

Теперь берётся кадастровый план, по которому территория размечается. В местах, где участок изламывается, устанавливаются колышки, между ними протягивается прочная верёвка или леска. Этот этап не только показывает, с чего начать строительство забора, но также позволяет сразу наметить расположение калиток и ворот: они со всех сторон огораживаются опорными столбиками. Нужно внимательно следить за тем, чтобы ворота и калитки располагались удобным образом, чтобы въезжать и выезжать было удобно.

Не забудьте о меже — границе с другими участками.

Это всё, что нужно знать о том, с чего начать строительство забора. Сразу после создания разметки начинается установка столбов и лагов: монтаж каркаса, куда затем сажаются профнастил и любые другие материалы.

Кажется, что подготовительный этап не сложен и не важен, но это не так: во время подготовки осуществляется проектирование, от которого напрямую зависит качество готовой ограды. Учитываются десятки мелких нюансов, от характеристик грунта до продуваемости участка ветром, влияющих на устойчивость ограды, материал, глубину вкапывания опор. Поэтому относиться к подготовке следует со всей серьёзностью — так же, как к непосредственному возведению.

Строительство заборов

Установка забора — самый лучший способ огородить частное пространство, защитить собственную территорию от незаконного проникновения посторонних лиц. Строительство данной конструкции имеет некоторые особенности, однако особой сложностью не отличается, при наличии необходимого инструмента и небольших навыков, можно вполне справиться собственными силами.

Обзор наиболее популярных видов заборов и этапы их строительства

Возведение заборов требует первоначального определения для какой цели оно будет осуществляться. Когда человек имеет желание отгородиться от всего внешнего мира, идеальным решением будет создание бетонного или кирпичного обрамления личного пространства. Подойдут доски достаточной высоты, либо профильный лист. Чтобы установить четкое разграничение территории, имеет смысл использовать сетку-рабицу, а также организовать и вырастить живую изгородь.

Важно! Следует помнить о том, что забор является не только средством защиты личной территории от незаконного вторжения третьих лиц, но и полноценной архитектурной единицей участка. Поэтому он должен являться не только надежным, но и красивым.

Деревянные ограждения

Деревянный забор, собранный из древесины, имеют одно важное преимущество перед другими видами сырья, они имеют доступную стоимость. Каждый может приобрести некоторое количество обрезной доски, провести самостоятельную её обработку и сложить конструкцию по имеющимся параметрам.

Когда человек не желает самостоятельно заниматься деревообработкой, он может приобрести уже готовые строения, которые останется лишь установить нужным образом на земельном участке. Стоит отметить, что стоимость обрезного сырья будет примерно втрое дешевле, нежели стоимость готовой конструкции.

Важно! Нельзя забывать о главном недостатке такого вида материалов – относительной недолговечности дерева, а также необходимости периодической окраски, ремонта, обработки средствами для защиты от воздействия вредителей.

Кирпичные ограждения

Строительные конструкции могут возводиться из кирпича. Они отличаются прочностью, долговечностью. Надлежащее качество сырья, правильный процесс строительства, проводящийся с соблюдением необходимых норм, позволяет эксплуатировать строение на протяжении более чем пятидесяти лет.

Важно! Кирпичное строение будет смотреться солидно, эстетично, причем особый уход ему не требуется.

Среди недостатков отмечают высокую стоимостью материалов, а также необходимость предварительной заливки крепкого фундамента, что обязательно повлечет за собой дополнительные затраты.

Ограждения из профнастила

Забор из профнастила отличается целым рядом преимуществ:

  • доступность;
  • многообразие цветов и фактур;
  • легкость проведения монтажных работ;
  • отсутствие необходимости заливки фундамента;
  • относительно невысокая стоимость;
  • долговечность эксплуатации (минимум тридцать лет).

Недостатком является только не самый привлекательный внешний вид. Впрочем, он легко решается путем создания комбинации с кирпичом.

Ограждения из бетонных плит

Строительство заборов из бетона отличается высокими прочностными показателями. Такая ограда способна прослужить в 5 раз дольше, нежели её кирпичный аналог. Срок службы бетонной конструкции может длиться до ста лет.

Такое строение не требует осуществления регулярного ухода. Кроме того, многообразие моделей позволяет создавать нужные архитектурные единицы для каждого стиля.

Единственной проблемой, что может возникнуть у потребителей, это трудности во время возведения строения. Чаще всего, для его создания требуется привлечение специальной строительной техники.

Ограждения из металлической сетки (рабицы)

Металлическая сетка или рабица – это надежная конструкция. Её основой выступают прутья, оцинкованного вида, имеющие покрытие из поливинилхлорида.

Такая ограда долговечна, она служит до тридцати лет. Специфическим преимуществом является отсутствие создания тени, что особенно важно для садового участка, где растут культуры.

Единственным недостатком является то, что рабица не сможет скрыть внутреннее пространство от взглядов посторонних людей.

Читайте также:  Как сделать красивое и качественное кресло-качалку

Как выбрать качественный забор советы и нюансы

Качественная ограда требует повышенного внимания к выбору её составляющих частей. Чтобы подобрать подходящее сырье, нужно уточнить ряд параметров, характеристик:

  • место расположения объекта строительства (оживленный район либо сельская местность);
  • индивидуальные параметры объекта (ограждение частных владений, многоэтажного дома, огорода, иных строений);
  • внешний особенностей (участка, сроков для работ, наличия или отсутствия оживленного движения транспорта);
  • особенностей запланированных работ (реконструкции. реставрации, капитального ремонта, возведения с нуля);
  • создание сметы и её параметров.

Чаще всего, потребители выбирают глухую конструкцию, возводимую с использование профильного листа. Конструкция отвечает высоким требованиям ветровой нагрузки, её можно дополнительно утяжелить бетонными или поливинилхлоридными блоками, закрепить штырями из арматуры. Когда строение проходит недалеко от инженерных сетей, возведение проходит с предварительным монтажом фундаментных блоков.

Проект забора и подготовка к строительству

Строительство заборов требует тщательной предварительной подготовки. Любых ошибок нужно избегать, чтобы не получить незапланированные денежные расходы, а также пустой траты времени.

Для оперативного возведения ограды, необходимо уточнить некоторые моменты:

  • вид и требуемые характеристики используемого сырья;
  • разработать проект;
  • провести расчет нужного количества материалов;
  • подготовить необходимые инструменты, вспомогательные материалы;
  • провести разметку территории (уточнив место расположения калитки, въездной группы, наличия уклона местности).

Важно! Когда основное сырье будет приобретено и доставлено к месту проведения строительных работ, нужно сложить его штабелями, укрыть защитным полотном, чтобы дожди и иные осадки не повлияли на его качества.

Если принято решение возводить конструкцию из металлического профиля, важно подобрать материал, что подойдет по своему качеству, а также стоимости. Чтобы выбрать нужный вид сырья, необходимо уточнить ряд характеристик:

  • примерный срок, в течение которого строение будет эксплуатироваться;
  • что будет являться приоритетом, внешний вид или эксплуатационные требования;
  • конструктивные особенности;
  • возможность замены отдельных составляющих

Размеры профлиста для забора требуется подбирать, основываясь на некоторые ключевые показатели:

  • марка сырья;
  • толщина стали;
  • качество оцинковки основы;
  • тип полимерного покрытия;
  • размеры листа;
  • параметры профиля;
  • соотношение качества и цены;
  • долговечность;
  • изностойкость;
  • эстетичность внешнего вида.

Последовательность монтажа

Чтобы самостоятельно провести необходимые монтажные работы, нужно подготовить те инструменты, что могут пригодиться:

  • лопаты (штыковая, совковая);
  • бетономешалка;
  • бур для монтажа опорных столбов;
  • электрические ножницы;
  • шуруповерт;
  • электрическая дрель (с комплектом сверл разного размера);
  • аппарат для сварки;
  • измерительный шнур;
  • дисковая пила (оснастить дисками по металлу);
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень.

Кроме того, будут необходимы такие материалы:

  • профильное полотно (если выбран этот вид сырья);
  • песок;
  • щебенка;
  • цемент;
  • грунтовка, чтобы вскрыть металлические составляющие;
  • саморезы по металлу;
  • иные крепежные элементы;
  • краска.

Важно! Во время разрезания металла на части, может отлетать мельчайшая стружка, способная нанести вред здоровью человека.

Чтобы избежать возникновения травм, нужно обязательно использовать индивидуальную защиту, включающую перчатки, очки, специальную одежду. Кроме того, важно подготовить свободную площадь, на которой будут вестись работы, а также подвести электрическое питание для подключения соответствующего инструмента.

После того, проведена разметка территории, куплены и подготовлены необходимые материалы, можно приниматься за проведение строительных работ.

Общий алгоритм работ:

  1. Заливание фундамента.
  2. Установка сверху вертикальных опор.
  3. Монтаж опорных столбов.
  4. Крепление поперечных лаг.
  5. Грунтовка, окрашивание каркаса из металла.
  6. Монтаж обшивочного полотна.
  7. Декоративное оформление конструкции.

Важно! Когда каркас монтируется путем сварки, нельзя пренебрегать зачисткой сварных швов.

Очень важно дополнительно приваривать к опорным столбам заглушки, чтобы снизить вероятность проникновения внутрь влаги и развития процессов коррозии.

Заливка фундамента происходит таким путем:

  • по периметру выкопать траншею, её ширина будет 20-50 мм, глубина может варьироваться от 60 до 80 см. Конкретные параметры будут зависеть от особенностей почвенного покрова, климатических условий;
  • на дно уложить подушку из песка, соединенного со щебнем;
  • установить внутрь опалубку, сделанную из деревянных досок, гидроизоляционного материала;
  • обвязать арматурой, диаметр которой составляет 10мм. Арматуру следует класть на опоры, потом сварочным аппаратом скреплять элементы между собой;
  • опорные столбы ставить с глубиной погружения до 60 см;
  • столбы связывают с арматурой;
  • внимательно контролируют все горизонтали уровнем, отвесом проверяют вертикали положения опорных столбиков;
  • засыпают в бетономешалку необходимое количество песка, щебня, цемента, воды. Готовят раствор;
  • заливать готовым составом траншею до заранее отмеченного уровня;
  • периодически проверять вертикаль столбов, фиксируя её к опалубке при помощи замка из отходов древесины.

Важно! Когда забор монтируют на 20 лет работы, либо ограждение считается временно возводимым, либо почва позволяет проводить монтаж непосредственно в почву, можно обойтись без процесса заливания фундамента.

Существуют разные способы установки опорных элементов, их выбор производится, с учетом характера имеющегося грунта, глубины нахождения грунтовых вод, высоты ограды.

  • забивание;
  • частичная заливка бетоном;
  • бутование – установка на песчано-щебеночную подушку;
  • полное бетонирование с армированием.

Алгоритм постановки опор:

  1. К верхнему и нижнему торцам приварить заглушки, они предотвратят проникновение внутрь влаги.
  2. Установить угловые конструкции, также элементы, что будут находиться по краям ворот, калитки. Важно контролировать соблюдение вертикального уровня расположения опор.
  3. Поставить угловые столбы, связать их шпагатом, либо веревкой, чтобы очертить линию ограды.
  4. Смонтировать по периметру оставшиеся столбики, аналогично соблюдая вертикальный уровень от плоскости уже поставленных угловых опор.
  5. Чтобы усилить несущую способность опор (полностью или частично бетонированных), лунки армируют тонкой арматурой (диаметром около 10 мм).

Когда опорные столбики установлены прямо в грунт, либо в фундамент, можно начинать монтировать поперечные лаги. Их ставят, используя сварку, либо крепления типа «краб». Последний вид предполагает предварительное создание отверстий определенного диаметра под соединения для болтов.

Поперечины крепят путем сварки, здесь подходит один из следующих способов:

  • лаги приваривают встык;
  • крепят по бокам опорных столбиков;
  • фиксируют посредством заранее приваренного держателя (П-образного отрезка профиля).

После завершения монтажных работ по возведению каркаса, сверху опор приваривают заглушки. После можно приступать к обшивке ограды. Для этого необходимо сделать отверстия под крепеж в поперечных лагах. Шаг, при этом, делают равным шагу профильного листа.

До начала работы нужно посчитать местонахождение стыков металлического профиля, эти листы будут крепиться между собой, поперечины, при этом, можно миновать.

Когда обшивка закреплена, конструкцию можно украшать декоративными элементами. К примеру, бортиками, идущими по нижней или/и верхней кромке профиля. Можно защитить шляпки саморезов, болтовых соединений при помощи особых заглушек из пластика.

Важно! Во время проведения стыковки профиля внахлест, монтаж проводят по верхней волне. Фиксировать профильный лист к поперечным лагам нужно по центру нижней волны.

Возведение ограды требует правильно проведенных подготовительных работ, а также грамотно сделанных расчетов. Это позволит избегать грубых ошибок, возникновения просчетов, влекущих за собой дополнительные траты времени и финансовых средств.

В среднем, возвести ограждение можно примерно за 3-4 дня, конечно же, если не придется слишком копать слишком глубокие траншеи. Результатом таких трудов станет надежная, долговечная конструкция, надежно защищающая частные владения от проникновения злоумышленников, посторонних взглядов.

Как сделать забор из профнастила своими руками?

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Таблица марок профлиста.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

  • металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
  • металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
  • профлист;
  • саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
  • цемент;
  • песок;
  • мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

  • лопата штыковая;
  • бур электрический или ручной;
  • шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
  • измерительная рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес;
  • емкость для приготовления раствора;
  • шуруповерт;
  • электрическая дрель с набором сверл по металлу;
  • сварочный аппарат.

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Читайте также:  Как сделать и установить флюгер своими руками

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

  1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
  2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
  3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

  1. выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
  2. на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

  1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
  2. столб опускается в ямку;
  3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
  4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
  5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
  6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
  7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
  8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

  • Прожилины приваривают.
  • Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

  1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
  2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
  3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
  4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила — установка забора своими руками

Недорогим и популярным материалом для строительства забора является профнастил. Он имеет ряд преимуществ перед кирпичом, бетоном и сеткой. Этот материал фактически универсален. Впрочем, существует несколько разновидностей профнастила. В статье мы дадим пошаговую инструкцию по строительству забора из профнастила, но для начала разберем достоинства данного материала.

Достоинства заборов из профнастила

Можно выделить 6 основных преимуществ профнастила:

Какой профнастил для забора лучше и как его выбрать — разновидности профнастила

Типы профнастила

Профнастил — это стальные листы с волнообразной поверхностью. Они могут иметь различную толщину и покрытия. Для начала надо выбрать сам материал.

Для забора надо выбирать профнастил толщиной не менее 0,5 мм и высотой гофры не более 20 мм.

Установка забора со столбиками из труб

Монтаж забора

  • Первый этап — это определение необходимого количества материала. Для этого надо сначала провести замеры по периметру и определить высоту будущего забора. На чертеже лучше разметить, где будут располагаться въездные ворота и калитка. Только после этого можно приобретать сам материал.
  • Возведение фундамента Надо приобрести также столбики и перекладины. Столбики располагаются по периметру с шагом примерно 2–3 метра друг от друга. Можно сделать шаг меньше двух метров. При этом нельзя увеличивать его больше трех метров.
  • Для забора потребуется фундамент. Поэтому необходимо сделать ямы глубиной около полутора метров и шириной примерно 15–20 см.
  • В качестве столбов можно использовать трубы. Столбики могут быть как круглыми, так и угловатыми, это не имеет особого значения.
  • Подготовка для фундамента На дно ямы надо насыпать гравий. Желательно взять гравий средней фракции. Слой этого материала должен быть около 20 см. Сверху на гравий наливается слой бетона с песком. Потом в яму устанавливается столбик, верхний конец которого надо обязательно закрыть, чтобы внутрь не попала влага. Установку столбов необходимо проводить с помощью отвеса или уровня.
  • Чтобы в процессе затвердевания бетона не произошел перекос столбиков, их надо укрепить при помощи металлических прутов или арматуры. Прутки приваривают сбоку, чтобы столб стоял ровно.
  • Когда столбики укрепились, можно устанавливать лаги. Для этого используют профилированную трубу. Лаги устанавливаются снизу, сверху и посередине забора.
  • Перед тем как монтировать профнастил, надо покрыть конструкцию слоем грунта, чтобы не появилась коррозия.
  • На заключительном этапе саморезами укрепляется профнастил. При желании можно покрасить конструкцию.

Эстетика ограждения

Краска для профнастила

Для профнастила существует специальная краска, которая продается в баллончиках. Ее можно найти в магазине, где продается сам материал. Можно раскрасить забор по собственному вкусу. Если на поверхности материала стали появляться дефекты, то красить его необходимо, чтобы защитить металл от коррозии.

Для крепления надо использовать только оцинкованные саморезы, потому что незащищенный материал быстро подвергнется разрушению. Не стоит забывать об этом во время строительства.

Саморезы лучше покрасить в тот же цвет, что и профнастил. Так забор станет выглядеть намного эстетичнее.

Установка

Для установки ворот стоит приобрести столбики потолще. Также необходимо приобрести петли. Когда забор будет готов, надо проверить, как открываются ворота. Они должны распахиваться легко и без заеданий.

Устанавливая ворота, надо учесть, что в будущем может возникнуть желание их заменить. Если ворота из профнастила, то для них надо укреплять лаги немного по-другому. Конструкция ворот сваривается отдельно. Трубы при этом могут быть установлены крест-накрест.

Эстетика

Добавить комментарий